ホンダ・ＮＳＸ、スピードメーター基盤修理編その1完成？？（＾＾；

本日は、車が無いメーターのみの修理編になります

修理内容は、スピードメーター基盤のコンデンサー交換修理になります。

ハンダの割れが原因で故障する事例は知っていましたが、コンデンサーの不具合なんて、まるでパソコンやオーディオアンプの故障事例みたいな症状

当初、ネットで全て揃えることが可能なのですが、1店舗で揃えるのは不可なのと単品購入はごく僅かで、ほとんどがロット単位

さらに、送料も1件1件掛かりますから、かなりの金額になってしまうため、素直に秋葉原に行って購入することに

実際、電気街でＮＳＸのコンデンサーを見ていただいたら、かなり古いタイプのコンデンサーが多くて、対応してる物が少なく、ここはパソコンとは違いが出る部分でした

でも・・・電気街で聞いて回ったのですが、やはり日本は素晴らしい

事情を説明しながら聞いて回ると、置いてない場合は他のお店を紹介してくれます　おかげで、手に入らないコンデンサーも入手出来たんですが・・・

やはり無い物は無いので、代用しました

ＮＳＸメーターと揃ったコンデンサー

外したメーター基盤

今回、ハンダの吸い取り器を購入

ホントなら、もっと良いやつがあるんですが、何度も使うわけでは無いので5千円ほどの道具を入手

交換するコンデンサーと基盤

えーと、ここで一番大きいコンデンサーに予期せぬトラブルと言いますか　同じメーカーのコンデンサーを入手出来なかった為に違うメーカーを買ったが為のトラブルですが・・・

付け替えたコンデンサー右と外したコンデンサー左

購入したコンデンサーは高さがあって、メーター内に収まることが出来ませんでした

浮いてるのが分かると思いますが、もっと具体的に・・・

完全に当っています

速攻でネット注文しました

ハンダ吸い取り器で作業中

他のコンデンサーは大きさに多少の違いはありますが、問題なく交換作業して行きます

ちなみに、無極性と極性があるコンデンサーがあるのですが無極性の場合はプラス・マイナスは無いですが、極性があるタイプは必ずコンデンサーにマイナスマークとそこだけ太い線のようなマークが付いてるので間違いが無い様に取付けします

同じコンデンサーが無い場合は、μＦやＶ（ボルト）を高めにすることもＯＫです　逆に低くすることは不可です

ただし、リスクもあります

限界が高くなる為、容量の大きい電流などが流た場合、他の電子部品に影響を与えるリスク、オーディオ関係だと音の違いが出るリスクなどがあるので、影響が少ないかの判断は使う用途によって違うので、慎重に選択しましょう

交換作業中

おせっかいかも知れませんが、ハンダ吸い取り器で吸いきれない場合は、一度、新しくハンダを盛ってから再度吸取ると綺麗に取れる場合があるので、知らなかった人はお試しください

矢印のコンデンサーのみ残して完成です

後は、再注文したコンデンサーが届けば、組付けて完成となりますが、車両が無いので正常に作動するかは、まだ解りません

スカイライン・ＧＴＲ、インタークーラー類取付け＆ドライブシャフトブーツ交換編その２完成（＾＾；

寒暖差が出やすい季節なので仕方が無いのですが、それにしても嫌な時期です

これなら秋の方がよっぽどいい季節ですね

さて、フロント回りが完成いたしました（グリルがまだですが）

ヘッドライトも無事に取付け完成です

次は、フロントのドライブシャフトブーツ交換です

店主は、外側のブーツ交換は、何度も経験があるのですが、内側のブーツ交換作業に関しては・・・実は初めて（ＧＴＲのみ）

要は、他の４ＷＤなどは経験がありますがニッサンのＧＴＲだけ作業が初めてと言う事になります

右側のドライブシャフト、インナーブーツが切れてグリスが出てひどい状態

スバルも、右のインナーが良く切れますが、ＧＴＲも右なんですね

ちなみにニッサン車は通常、外側のブーツが先に切れますのでお間違えのないように

今回は、ここだけ交換するのではなく、左右ともアウターとインナーのブーツを全て新品に交換します

インナーのスプラインだけ残ってしまいました

最初は、少し強めに引っ張れば取れると思ったのですが、引っ掛けて外せるような溝がほぼ無いため、さてどうすれば？とマニュアルをネットでみたら・・・

デフカバーを外して、中から外すみたい

シャフトを抜く関係でデフのオイルは抜いている写真ですが、まさかデフの内側からシャフトを抜くなんて・・・ニッサン恐ろし発想の転換です

こちらはアウター側とシャフトのみ外した状態、右です

こちらは左側のドライブシャフト

左側は、簡単な方ですが・・・ブーツ交換は面倒な方になっています

って、あちらを立てればこちらが立たずみたいな、ドライブシャフトですが、後に書きます

矢印部分にスプライン部分が少し飛び出て見えています

マニュアルだと隙間にドライバーもしくはバールを使いテコの原理で抜けと記載してあり

簡単に外れはしたんですが・・・スバルやスズキみたいにリングで抜けないようにしてくれれば、引っ張るだけで外すことが容易なのにと思うのですが・・・

抜けるとこんな感じです

ちゃんとぐりすは掃除済みです

無事に左右のドライブシャフトを外すことが出来ました

フロントのデフカバーはパッキンではなく液体パッキンで固定してるので、先に組付けときます　液体パッキンを少しでも乾かす意味も含めての作業になります

今回は、ワコーズの液体パッキンを使用　脱着時に楽なんで

今回交換するブーツですが、純正とピットワーク製を使います

シャフトを外してブーツ交換するなら割れてるブーツを使うのはと思うかも知れませんが、ピットワークのブーツは、ウレタン系の素材を使っているので、純正のゴムに比べ耐久性は、他の車種で実証済みなので、迷わず選択をしました

なので・・・

先に割れてる部分を接着剤とホカロンで温めて普通のブーツにします

温めてる間にインナー側を組んでいきます（右側）

こちらは左側になります

インナーが終わったので、左右の外側を交換して行きます

完成です

次は、当たり前なんですが・・・　元に戻していきます

左側ですが組付け中

左の内側です

すみません、右側を撮り忘れてしまいました

デフオイルを入れて完成です

最後にブローオフバルブの作動確認とインタークーラーの取付け不備によるホース抜けの確認するため、テスト走行

当初、初期設定状態だったので、調整が必要かなと思いましたが全く問題なく完成となりました

しかし、右のドライブシャフトを外すのにデフの内側から外すとは・・・何度もすみませんが勉強になりましたよ

スカイライン・ＧＴＲ、インタークーラー類取付け＆ドライブシャフトブーツ交換編その１（＾＾；

５月って、本来こんなに寒かったでしたっけ

最近は、気温の感覚がおかしくなって来ていますね

さて、以前にリヤデフのオーバーホールでかなり苦労したＧＴＲですが、今回は、フロントのドライブシャフトブーツ交換と、お持込で社外インタークーラーと同じく社外ブローオフバルブの交換編になります

最初は、インタークーラーから

写真が解りづらいですが、テールランプ部分に布カバーをして外国人対策をしています

Ｒ３２はホントにすぐに売ってくれと外国人が来るので困っておりますが整備工場何だから、売る車が入庫してるなんてありえないんですけどね

バンバーフェースを外した状態

この後、ヘッドランプを外してレインホースを外します

並行してブローオフバルブも外します

純正のブローオフバルブ（正式名ではありません）

ヘッドランプを外さないとインタークーラーのツメ部分とダクトを外せません（見づらくてすみません）

レインホース取り外し後

今回加工する部分

ちなみに、マーキングしたところだけでは足りませんで、もう少し大きくカットしました

写真左がブリッツのインタークーラーで中央が純正です

厚みがある分、面積が少ないので空気の流れを良くするために作ったのかな

ただ、どうなんでしょ？空気を冷やす意味ではメリットが少ないような気もしますが、レース界では一流企業のパーツなんで、パワーアップするんでしょう

先程から写真が前後しますがインタークーラーを外すとこんな感じです

ボルトオンとまでは行きませんが仮付

電動ファンとの隙間はミリ単位の隙間

こちらはグレッディー製のブローオフバルブ

説明書は、簡単な能書きだったのですが、純正側のホースを左右入換たり、純正のステーを全て外さないと付属のステーが取付できないなど、少し難易度ありです

取付け完成

レインホースの加工箇所、その１

その２

その３

このまま組むとカットしたところがサビてしまうので、錆止め処理をします

処理後

取付後

グリル部分も綺麗に逃げが出来ています

さて、レインホースを加工するということは、必然的にバンバーフェースもカットします

カットする場所に他にキズが使いないようにマスキングしておきます

すいません、カット写真を撮り忘れましたがバンバー取付後

ナンバーまで取付けたのですが、後でヘッドランプが取付できないことに気づき、バンバー外しました

本日は、ここまでになりますが、次回は完成編になります

続く

ホンダ・エリシオンＲＲ系、チューニング編その７、足回り交換にて完成（＾＾;

本日は雨の予報でしたが、朝方でやんだようですね

２１世紀にもなり、文明は日進月歩進んでいるのに天気予報だけは、未だに昭和時代の予報のようですね　

さて、ようやく欠品だった部品が揃ったので完成へと作業を進めて行きます

まずは、お忘れになったかも知れないので全体の写真から

最後の作業となる、足回り（ショックとサス）交換になりますが、作業ついでにエアーエレメントを社外品へと交換もして行きます

フロント左側（手前はエアークリーナーボックス）

作業してて途中で気が付くんですが、上のカバーだけ（エアークリーナーボックス）だけ、外せなくて結局この状態でショックを外しましたが（狭かった）

右は、ブレーキのリザーバータンクをズラす事で解決

ショックはビルシュタインサスはタナベです

日本の代理店は、エナペタルさんなんですが、ビルシュタイン側に車種設定が在るとオリジナルカラーである黄色とビルシュタインのステッカーが付けられるのですが、今回のエリシオンに関しては設定が無いので当初、エナペタルさんのオリジナルカラーで作成されることになったのですが、オーダーメード品と前にもエナペタルさんに受注をお願いしてる関係からか　ビルシュタインカラーで作成していただきました

ちなみにオーダーメイドですがショック１台分の価格は１６万諭吉くらいで可能です

車高調などは２０万諭吉近い値段になるので、自分の都合で硬さや組み付けるサスペンションに合わせて作ってくれるので、決して高い買い物では無いと思います

余談になりましたが、ここからはサクサクと・・・

こいつが欠品で２週間以上も待たされたゴムブッシュ

社外部品（サス、ショックＬＥＤバルブも含め）は、時間がかかったとは言え、２週間以上も掛かる様な事はありませんでしたが、純正部品が欠品で待たされるなんて・・・古い車ならまだしも１０年未満の車でこれですから・・・頭痛いっすね

そうは言っても、生産廃止よりは良いので、組付けていきます

ノーマルのフロント足回り

ホンダお得意のフォーク部分を外します

外したフロント足回り

組付け作業中

純正パーツを再利用するのはアッパーマウント（シート）のみで他のブッシュ、ラバーマウント類は全て新品を使用します（リヤも同じです）

フロント足回り組み込み完了

ボディに取付後

一緒にエアーエレメントも入替えます（社外のＫ＆Ｎスポーツクリーナー）

次はリヤです（右左が違っていますが撮り忘れです）

サスとショックを外した後・リヤ

リヤの足回り部品

サス組付け中

ショック組付け後、完成です

前後とも片側の写真ですが、４輪とも組付けが完了して、若干車高が落ちたので、アライメント（フロントトーイン調整）をして、ライトに関しては、ヘッドランプを脱着してＨＩＤとＬＥＤバルブを組付けてますから、ライト調整もテスト走行も含め完了しています

最後に、ビルシュタインのオーダーメイドに掛かる時間は、約２週間

ただ、仕様変更はオーダーしてから１週間以内ならＯＫだそうですから、細かく変更をしたい方は、結構余裕が在るかと思います

オーダーメイド

下手な車高調より、良いっすよ

フォルクスワーゲン・ビートル、エンジントラブル編（＾＾；

今日は、予報に比べて暑く無かったですが少し蒸し暑い１日なりました

さて、今週は待っていた部品たちがたくさん届きまして・・・

一気にブログアップしたいのですが、順番に進めさせていただいます

まずは、大型連休明けにご入庫のワーゲン・ビートルからです

症状としては、エンジン始動不良で、当初燃料ポンプ系のトラブルと思っていましたが

燃料ポンプは問題無い様ですので・・・プラグ関係を調べようとエンジンカバー

ワーゲンマークのカバー

外したら・・・

アイドリング制御用のソレノイド配線

こいつが断線してショートしています

普通、故意にやらない限りこんな状況は有り得ないと思うのですが、切れることって在るんですね

通常ならありえんのですが、外国車はあり何でしょうか

不思議がっても仕方がないので、まず配線を修理して限りなく元に戻します

修理後

店主も1箇所を見ると周りの状況が確認出来なくなってしまっているのかもう一つ不具合箇所がありました

ブローバイホースが切れていました

この車両は、エアフロが付いてるので、ここが切れてエアーが侵入すると調子が悪くなります

不具合の相乗原因で、エンジンがストップした可能性もあるので交換します

写真左が新品

無事に交換完了

さて、不具合は治したので、エンジン始動へと進みますがエンジンは掛かりません

やはり、他にも不具合が在るのか？？と思ったんですが、ソレノイドの配線がショートしてることが気になっていて、もしかしてコンピュータ側が異常な電流を完治してシャットダウンしてる可能性も在るかと思い、バッテリーのマイナス端子を外して10分以上放置後、バッテリーを繋ぎ直してエンジンを再度始動してみたら・・・一発で始動

暖気中、途中で調子が悪くなるとか、アイドル不調も無かったので、テスト走行

ところが・・・

バキュームのホース（プラスチック製）が割れています

テスト走行中、ブレーキが効かないトラブルが・・・

ただ、スロットルを放して少し経つとブレーキが効くので、ブレーキブースター（マスターバック）のトラブルか？何処からかエアーを吸うトラブルかと思い調べたら・・・案の定、ホースの劣化によるトラブルでした

ただ、店主も過去にプラスチックホースの取付けに苦労をしまして、ホットドライヤーで充分に温めてから、差し込んで繋ぐんですがうまくいかず、何度か失敗してホースを頼み直して赤字になった事がありました

このことから、お客様には出来ない旨を伝えましたが無駄になっても良いので交換して欲しいとの寛大な許可をいただいたので、作業をすることになったのですが・・・時代は変わっていて、値段は高くなりますが全てアッセンブリで交換するようになっておりました

古い人間って嫌ですね

外した、劣化ホース

写真左が新品部品

全部付いてくるのですが、こんな部品が３万近くします

ワーゲンって、結構良心的な部品価格なのに、悪魔のような値段

ブレーキブースター側

ホースの加工が一切無いので、組む、バンドで止めるだけです

新品取付後

エンジン側

真空ポンプ（電磁ポンプ）

何故か？エンジンの負圧だけでは物足りないのか

電動のポンプで真空を維持する用にしてるみたいですが、システムの概要は解りません

コルゲートチューブが劣化してたので、代わりのチューブで組付けました

これで、一通り完成となり、エンジンのアイドル不調も改善されて、テスト走行も無事にブレーキも効くので完成となりました

しかし、熱にかなり弱いのは昔から変わって無い様ですが、日本が暑い国だから、対策が追いつかないのかも知れませんね

ホンダ・ビート、車検整備編（＾＾；

５月の半ばって、まだ過ごしやすい陽気だった様な気がしますが、真夏日に近い暑さが続きますね

関東も明日までとも言ってますが、この時期は天気予報も外すことが多いので微妙です

さて、ホンダ・ビートの車検整備になります

修理や車検などで、他のビートのご入庫はありますので、経験は有るのですが、一番のネックはやっぱ幌ですかね

対外の幌は、年数が経って劣化して固くなってしまい、エンジンルームを確認する際に外せなくて苦労を良くしておりましたが、今回のビートは、嘘の用に幌が柔らかく、整備する側にとってあ大変楽なお車でした

まずは、フロントフードを開けた状態

トランクフードを開けると一部エンジンルームが覗けます

ミッションオイルが少し漏っていました

ここに関しては、ドレンボルトの締付が悪くて漏っていただけなので閉め直してＯＫ

ちなみに、オイルの量を確認したら問題はありませんでした（きちんと給油口を外して確認済です）

ブレーキパッドが残り少ないです

パッドに関しては、早いうちにブレーキローター交換又は研磨も含め検討してるようなので、とりあえず車検は通しました

別に法に触れてはいません

リヤも少なめですが、フロントよりは問題ないレベルです

さて、肝心なエンジンルーム

せっかく幌を外してエンジンルームを開けたので、エンジンオイルもここから給油し、クラッチレリーズもオイル交換をします

エアーエレメントは大丈夫でした（トランクルームから）

クラッチフルード抜取り中

ちなみに写真上の下には燃料タンクが付いています（イメージ的には安全タンクみたいな物が付いています）

特に交換部品などは無いので、普通に車検整備して完成となりますが・・・

スペアータイヤの空気圧は忘れません

無事に車検は合格し、後はお客様にお渡し出来るようにするのみになりました

車検整備ネタが続きましたが、いよいよエリシオンの完成編です

履歴がございますので

スズキ・エブリィ、燃料ポンプ交換、デフオイル漏れ修理、ブレーキシュー交換編（＾＾；

本日は、２日目の夏・夏・夏です

明日も真夏日予想なんで３日連続夏でしょうか　５月です

さて、余談はさておき、以前にエンジンオーバーホールをしたスズキ・エブリィ

今回は、慣らしも無事に終わった？と思うのですが、燃料ポンプ交換と店主が交換し忘れてしまった、デフからのオイル漏れ修理、ついでに頼まれたリヤのブレーキシュー交換です

あれ？オイル漏れが止まってる

ヤバイ　もしかして交換しないで渡してしまった為、オイルがほぼ無くなってしまい、オイル漏れが止まってしまったのか

やっちまったと思ってましたが・・・

勢いよくオイルが出てくる・・・？？？

おかしいな？？

普通、オイル漏れしてるとオイルの量も少ないからこんなに勢いよく出てこないはずなのに、普通にオイル交換する状況と同じ量が出てきます？？？

お客様にお渡しする際に確認をとったら覚えて無いみたいでしたが、１８万キロも走ってる車のデフオイルでは無いので、一度交換はしているようです

コンパニオンフランジを外した後の交換前のオイルシール

どう見てもオイル漏れが止まっています

以前にもブログで書きましたが、多分と言いますかほぼオイルの入れ過ぎによるオイル漏れが原因かと思います

オーバーホールでお預かりした時は、明らかにオイル漏れが酷かったのに、現在漏っていないのは、余分なオイルが出てしまった為に止まったのでは無いかと思います

仮に、普通にオイル漏れが起きていたとしても、全てのオイルが抜けることは少ないので、壊れるまでのトラブルにはならないにしても、店主の交換しなかったミスは反省しているところです

新品へと交換します

どっちにしても、トラブル原因は防ぎたいので交換します

前後してすみません、オイルシール取り外し後

新品のオイルシール取付後

トルクレンチでコンパニオンフランジを取付けます

ロックナットをかしめて、プロペラシャフトを取付けて完成となります

次に燃料ポンプ交換へと

最近は、インタンク式が常識になっていますので燃料タンクを外します

ちなみに、車種によってタンクを外さなくても交換できるタイプもありますが、エブリィは外さないとアクセスできません

意外にミッションジャッキ使えます

タンク取り外し後

中央に有るユニットを外します

新品との比較と分解後

燃料ポンプの不具合に付いては、車によるので一概に交換時期は不明なのですが１８万キロも走っているので、予防の意味で交換します

新品組付け後

後は、元に戻して行きます

取付け後

順番的にどっちと思うかも知れませんが、元に戻した状態になります

最後は、リヤのブレーキシュー交換です

ビフォー

アフター

当店で車検はしていないので、履歴が全く不明ですが、多分初めての交換だと思いますが結構ギリでした

以上で、完成となりました

ダイハツ・ムーブL175系、エンジン異音修理と車検整備編（＾＾；

今日は、夏・夏・夏ココナッツって歌いたくなるような暑い１日でしたね

暑い中、２週間前から深くにも左目がモノモライになってしまい、薬局で薬を買うも治らずで、本日眼科に行って来ました

大型連休中だったので、仕方なく薬局を頼りましたが、当初は一次的に回復したので、医者にお世話にならずに済んだと思ったら・・・最悪の状態になりました

市販の薬は、初期状態なら良いのかも知れませんが、悪化したら素直に眼科に行くべきですね(ﾉ_-｡)

さて、車検整備でご入庫のダイハツ・ムーブなんですが、寒い時に特にエンジン始動後にバタバタと音が出るとのことで、異音修理も含め原因を調べて行きます

早いもので７年目、３回目の車検です

距離は、３万キロ程度なんで、それほど交換する部品はありませんが、細かい部品などの交換は出てしまいます

これは、距離が少ないとか多いと言う問題とは関係なく、お住まいの環境や、ちょい乗りが多いとか、過走行だとかによっても部品は変わりますが、走行キロが少ないからと交換部品が無いと言うのは絶対にありません

例えば、タイヤだってまだ山が有るのに年数が経って来ると劣化でゴムがひび割れて交換なんて事って有リますよね

それと同じことが起きるとの意味です

また、余談話になりましたが・・・続きを

まずはスパークプラグから

エアーエレメントは交換です

３万キロちょい超え程度なんで交換はまだと思いますが、環境によって汚れて入れば交換はした方が良いです

エンジンだって人間と同じで、汚れたフィルターから空気を吸うより、綺麗なフィルターから吸ったほうが良いでしょ

ブレーキパッドはＯＫ

ブレーキシューもＯＫ

片側だけの写真ですが、ブーツ類もＯＫ

エアコンフィルターは、定期交換部品なので、交換します

エアコンフィルターは、１万２千キロ又は1年交換が基本ですが、２年ごとでも大丈夫だと思いますが、走行キロが多い人は、早めに交換した方がオススメですよ

車によりますが、細長く空いてる部分にフィルターが入ります

スペアータイヤの空気圧調整前

何度もブログでアップしてますが、当店では必ずスペアーの空気圧もチェックしています

前回の車検に空気圧を調整してる場合、大体半分くらいまで空気圧が落ちますので、ホントなら最低でも1年に一度はチェックしたいですね

パンクに縁が無い人にとっては、気づかないし、チェックしない箇所かと思いますが、パンクして初めて気が付くんですよね　当店では、車検の時や定期点検の車ぐらいしか出来ませんが・・・

さて、一通りの整備が終わり、異音原因の確認へと

早くも原因判明

寒い時期が目立つように音が出ていたそうですが、ここ最近暖かくなって来たら、音が消えた様な状態ですとのお客様の説明でしたが、エンジン冷やしてから始動したら、バタバタ音が写真矢印のエアーダクトから聞こえて来たので、多分これかなと思いました

何故なら・・・

外したら・・・音が消えた

なんか、スズキだったか？ワゴンＲもダクトのクリップが外れると似たような異音が発生して治した記憶がありますので、まず間違いは無いかなーと思います

では・・・何処がですが

矢印２箇所が、当たる部分

多分、エアーダクトを固定しているゴムが劣化して遊びが出来、振動で写真の部分に当たることで異音の原因になったのではと思います

当初、スポンジかゴムなどを付けて対策しようと考えましたが・・・

良いもの発見（ブレーキのブリーダプラグキャップ）

こいつが丁度・・・

ピッタリ

プラグキャップのおかげで、ダクト取付後も音が出ず、解消されました

同じＬ１７５系で、バタバタ音が出る場合は、試す価値は有るかと・・・

ホンダ・エリシオンＲＲ系、チューニング編その６、ＴＶオーディオ配線取付け編（＾＾;

今週は、決して忙しい訳では無いのですが、細かい整備が多くて、お客様にお待ちいただいての整備もあって、この間から本格的な整備のブログをアップ出来ていませんが、本日も同様、細かい整備編になります

まだ、ショック部品が来てないので部品待ちになっていますが、オーディオ関係の配線取付けをご依頼いただいていたので、アップさせていただきます

ＴＶ用の追加コード（写真の取説はこの車両用ではありません）

純正ナビには、あるあるのパーツですが

走行中にもＤＶＤやテレビが見れるようにするための配線割り込みコードになります

社外ナビだとパーキングコードをアースするだけでＴＶやＤＶＤを見ることは容易ですが、純正はパーキング以外に車速センサーやシフトポジション位置などと、メーカーにもよりますが、色々とトラップがあって、専用の追加コード（写真のもの）や箱物のキットなんかも出回っております

要は、信号が来ないようにすれば良いのですが、配線を調べるのは大変なので、ここは素直に市販で販売してるものを購入した方が、安く付く場合が多いと思います

さて、続きを

センターコンソール部分

エリシオンは、モニター部分とナビ本体が別になっていますので、本体側を外します

写真左側が本体です

最近の車は、クリップで止まってることが多いので引っ張って外す作業が多いのですが、力任せに外すと壊れるので、丁寧に外します（新車簡単ですけど）

解りやすく

パーキングボタンが有る、ドリンクホルダを外します

最近はボルト止めが多いですね

矢印するの忘れてしまいましたが写真下の青いコードに割り込ませます

割り込ませた直後

そのまま組んでしまえばそれでも良いのですが、この追加コードのコルゲートチューブ

ただ、かぶせてるだけですぐに外れる状態

これでは、しょうがないのでビニールテープで巻いて外れにくくしました

巻き付け後

この後、組付けて行きます

少し長くなりますが、奥行きがあるので問題はありません

本体を取付けて確認中

ホントなら、走行すれば確認が確実に取れるのですがパーキング解除してドライブをＤレンジに入れれば対外はＴＶは映らなくなるので、大丈夫かと思いますが、後で走行テストもして確実にしたいと思います。

ちなみに後部座席の方も走行中見れるようになります

前回ブログ同様、細かい作業編になりましたが、休み以外毎日のことなんで、色々な作業をアップさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます

しかし・・・普通後部座席は見れるようになってると思うんですが、メーカーって、ここはぬけさく君なんですね　観光バスは見れるのに・・・

ニッサン・ステージア、ウエザーストリップ交換編（＾＾；

本日は、少し変わりネタになりますが、これから梅雨にも入っていくので、その前に劣化したウエザーストリップ交換をアップさせていただきます

車は、ニッサン・ステージアになります

今回は、右側だけになります

ゴムが切れています

このステージアも決して新しい車では無いので、部品が出るうちにと交換になります

意外に簡単に外れます

隠れクリップ

このウエザーストリップはＴ型になっていて、フロントリヤのドアガラス用のゴムモールになっています　

ただ、フロント、センター、リヤ側の部分には固定用のクリップで止まっており、リヤ側に至っては、化粧パネルを浮かせないと外せない構造になっています

上が外したウエザーストリップで下が新品

新品のウエザーストリップには、シリコン系の液体が塗ってあるので、扱いづらいですが、はめ込む部分のレール部分に簡単に取り付けしやすいので、そのまま取付けた後、最後に拭き取ります

取り付ける前に綺麗に汚れを除去、リヤ側

センター側

フロント側

完璧にとは行きませんが、土汚れなどは綺麗に掃除出来たと思います

センター側取付後

取付けのコツは、真ん中から取付けたほうが楽かな

フロント側取付後

リヤ側取付後、この後パネルを固定します

完成

さすがに新品だけあって、黒くて綺麗です

ドアを閉めた状態

修理屋さんが、このネタをアップして良いか悩んだんですが、店主もこういった作業もしますよみたいな意味でアップしました。

最後になりますが、部品代は約2万を欠けるぐらい（税抜き）　ただし、年数が過ぎて行くにしたがって値段は上がって行きますから、部品があるうちもしくは高くならないうちに交換できるなら交換した方がオススメですよ

ちなみに、来月は左側のウエザーストリップを交換します